পথেপ্রবাসে - দীপ্ত প্রতিম মল্লিক

ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী- পর্ব ৬

১৮ই এপ্রিল ২০১৯ – মাচু পিচুর(MACCHU PICCHU) পথে

যখন প্রথম পেরু যাওয়ার পরিকল্পনা করি, তখন থেকেই মাথায় ছিলো যে মাচুপিচু যাবো নিজেরা- কোনো কন্ডাকটেড ট্রিপে নয়। নিজেরা যাওয়ার ঝক্কি অনেক, কিন্তু ঠিকভাবে প্রাণ ভরে দেখতে গেলে অন্য আর কোনো রাস্তাও নেই। অতএব ঝক্কিগুলো আগে থেকে জেনে বুঝে ব্যাবস্থা নেওয়াই ভালো।

প্রথম বাধা হচ্ছে মাচুপিচু ঢোকার পাস। মাচুপিচুতে রোজ মাত্র আড়াইহাজার লোক ঢোকার অনুমতি পায়। আর সেই অনুমতি পাওয়া যায় বছর খানেক আগে থেকে। শুনেছি, যেদিন থেকে শুরু হয়, তার কদিনের মধ্যেই ঐ নিদ্দিষ্ট দিনের টিকিট শেষ হয়ে যায়- এমনই এর চাহিদা। সুতরাং তক্কে তক্কে ছিলাম। অবশেষে ১৫ ই আগষ্ট রিজার্ভেশন পেলাম দুপুর বারোটায় যাওয়ার জন্য আজকের জন্য।

পরবর্তী প্রতিবন্ধক ছিলো ট্রেনের টিকিটের। সেটাও ঐ আগষ্ট মাসে পেরু রেলের ওয়েসাইটে পাওয়া গেলো। কেটে ফললাম কুজকো পোরয় স্টেশন থেকে এ্যাগুয়াস ক্যালেনটিস (Aguas Calientes) যাওয়ার টিকিট। যদিও পরে পেরু রেল জানায় যে বৃষ্টিতে ধস নামার জন্য কুজকো থেকে ট্রেন চলবে না- তার বদলে ওরা বাস দেবে ওলানটেটাম্বো পর্যন্ত এবং ওখান থেকে ট্রেন। ফেরার সময়ও একই ব্যাবস্থা। এছাড়া মাচুপিচু স্টেশন থেকে মাচুপিচু সাইট অনেকটা রাস্তা আর একটি মাত্র সংস্থা বাস চালায়। তাদের টিকিটও কাটা হয়েছিলো অনেক দিন আগে। মোট কথা, সব রকম ব্যাবস্থা তৈরী ছিলো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়।

বাস যেহেতু ভোর ৫-৪০ তে, বাস স্টেশন যেতে হবে সকাল পাঁচটায়। তার জন্য আগে থেকে ট্যাক্সি বুক করাটা জরুরী ছিলো। আর মাচুপিচুতে গাইড ছাড়া যাওয়া আর অগাধ সমুদ্রে সাঁতার কাটা এক জিনিষ তাই একজন ইংরাজী জানা গাইডেরও ব্যাবস্থা করেছিলাম। বেঁচে থাক ওয়েব সাইট – এই সবকিছুই অন লাইনে করা।

ভোরবেলা উঠে তৈরী হতে না হতেই ট্যাক্সি চলে এল। বাস স্টেশনে এসে প্রথমেই ওরা টিকিট ও পাসপোর্ট দেখে টিকিটে স্ট্যাম্প মারলো- ওটা হলো যাওয়ার ছাড়পত্র। তারপর অন্ধকারে চাপলাম বাসে। একটা বাস নয়, অজস্র বাস- এক একটা বাসে লোক যেই ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তখন পরের বাস এগিয়ে আসছে। আমাদের বাস ছাড়লো তখন ঠিক ৫-২০, তখনও বাইরে অন্ধকার। কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। ঘন্টাখানেক পর বাস দশ মিনিট থামলো – তখন সবে দিনের আলো ফুটছে। দু একটা পাখী ডাকা শুরু করেছে। বাস আবার তার চলা শুরু করে সকাল সাড়ে সাতটায় এল ওলানটেটাম্বো।

আমাদের ট্রেনের নাম্বার ছিলো ৩৩, ছাড়ার সময় ৮-২৯। কিন্তু স্টেশনে যেই এলাম, দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে। তড়িঘড়ি উঠতে গেলাম আমাদের নিদিষ্ট কোচ “এ” তে। প্রত্যেক কোচের সামনে টাই পরিহিত কোচ কনডাকটার দাঁড়িয়ে। এ কোচের সামনে টাই পরিহিত সুন্দরী টিকিট চেকার টিকিট দেখে বললেন ৮-১০ তে আসতে। টিকিটে লেখা ছিলো ট্রেন স্টেশনে আসবে ৮-১০ তে। ঐ ট্রেন চলে গেলো। পরক্ষণে আবার একটি ট্রেন নাম্বার ৩৩ এলো। এবার বুঝলাম যে ট্রেন ৩৩ একটা নয়, অজস্র। যার টিকিটে যখন ট্রেন আসবে সেটা মিলিয়ে উঠতে হবে। আমাদের ৮-১০ এর ট্রেনের আগে প্রায় খান পাঁচেক ট্রেন গেলো- সবাই ট্রেন ৩৩।

মাচুপিচুর ট্রেনে দু রকম ক্লাস আছে। একটার নাম ভিসটাডোম – যেখানে জলখাবার দেওয়া,বিরাট কাঁচ আছে জানালায়- দেখার জন্য। সে তুলনায় এক্সপিডিশন ক্লাস অতোটা কুলীন নয়, তবে মন্দ না। এখানে খাওয়াদাওয়ার পাট নেই আর জানালা ও সীট অতোটা বড়ো নয়। সকালে ভিসটাডোম ক্লাসের প্রথম ট্রেন সকাল নটায় , কাজেই বাধ্য হয়ে এক্সপিডিশন ক্লাস নেওয়া। তাছাড়া ভাড়ার তফাত অনেকটা। ফেরার পথে ভিসটাডোম ক্লাসে ফিরেছিলাম, সেখানে খাওয়া দাওয়ার সাথে ফ্রি পেয়েছিলাম নাচ গান আর ফ্যাশন শো।

ট্রেন ছাড়লো। আহামরি কিছু দৃশ্য পড়লো না একদম শেষদিক ছাড়া। জানালা ভালো নয়, ফলে ছবি তোলার জন্য একটু এগিয়ে দরজার কাঁচের মধ্যদিয়ে ছবি তুলে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। শেষ দিকে যখন মাচু পিচু আসবো আসবো করছে, তখন দৃশ্যপাট অপূর্ব ।

স্টেশনে নামলাম তখন সকাল পৌনে দশটা।

দেখি যে কোম্পানী থেকে গাইড নিয়েছি সেই কোম্পানীর একটি মেয়ে – নাম মারিয়া - নামের বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমরা পরিচয় দিতে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন যে আমাদের গাইডের নাম হচ্ছে ভিক্টর – মাচু পিচুর গেটে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমাদের একটি ফটো তুলে হোয়াটস এ্যাপে গাইডকে পাঠিয়ে দিলেন যাতে গাইড আমাদের খুঁজে নিতে পারেন। তারপর বললেন আমার সাথে এসো- বাসের লাইন দিতে হবে।

বাসে লাইন কেন? আমরা তো অবাক। ভেবেছিলাম টিকিট কাটা আছে- যাবো আর বাসে উঠবো। কিন্তু তা নয়। দেখি টিকিট সবারই আছে কিন্তু শ-শ লোক দাঁড়িয়ে লাইনে- তাদের প্রত্যেকের হাতেই টিকিট। আমাদের যেহেতু বেলা বারোটায় ঢোকার পারমিট- আমাদের আলাদা লাইন। আমরা সেই বারোটার লাইনে দাঁড়ালাম- আমরাই প্রথম। ক্রমে শ-য়ে শ –য়ে লোক দাঁডিয়ে গেলো আমাদের পিছনে। মারিয়া বলে দিয়েছিলো মাচুপিচুতে একটাই খাবার দোকান আর দাম তিনগুন - কিছু পাওয়ার সম্ভবনাও কম। অতএব খাবার এখান থেকেই নিতে হবে। কিন্তু এখানেও খাবারের দাম অনেক ওপরে আর মান অনেক নিম্ন। উপায় নেই তাই খান তিনেক ভেজ স্যান্ডউইচ নিয়ে নিলাম, যেগুলো ছিলো অখাদ্য।

অতঃপর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা আর অপেক্ষা। প্রায় দেড়ঘন্টা কষ্ট ভোগ করলাম। মাঝে আবার বৃষ্টি নামলো। সঙ্গে ছাতা ছিলো। দশ মিনিটে বৃষ্টি শেষ হয়ে ঝকঝকে রোদ উঠলো- এ অঞ্চলে যা বিরল।

ঠিক বারোটায় মাচু পিচুর গেটে নামলাম। নামতেই এক গাল হেসে এক সৌম্য দর্শন ভদ্রোলোক এগিয়ে এলেন। বললেন, আমার নাম ভিক্টর, আমি তোমাদের গাইড। দেখলাম হোয়াটস এ্যাপের পাঠানো ফটো ও বাসের নাম্বার থেকে ভদ্রোলোক ঠিক বের করেছেন। আমরা টিকিট ও পাসপোর্ট দেখিয়ে ভেতরে ঢুকলাম সোয়া বারোটা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনকা রাজা পাচাকুয়েকের আমলে প্রথম মাচুপিচুর সৃষ্টি । তারপর শ খানেক বা তার বেশী সময় ধরে মাচুপিচু থাকলেও একসময় মাচুপিচু আস্তে আস্তে পরিত্যক্ত হয়। কেউ দাবী করেন এখানে অভিজাত লোকেরা থাকতো, বিশেষ করে শেষ দিকে , ফলে যাতায়াতের রাস্তা ক্রমে অগম্য হয়ে যায়, আবার কেউ বা বলে কোনো মহামারীতে মাচুপিচু পরিত্যক্ত হয়। ঘটনা যাই হোক না গেলো মাচুপিচু হারিয়ে গিয়েছিলো আর ধীরে ধীরে জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায় বহু বছর।

বহু পরে, বিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত আর্কিটেক্ট হিরাম বিংহাম( Hiram Bingham) এখানে এসে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ইনকাদের হারানো শহর – কেন না ওনার দৃঢ় ধারণা ছিলো কোথায় না কোথায় পুরানো এক শহর আছে। তখন একদিন একটি বাচ্চা ছেলে সাহেবকে বলে যে, সাহেব, তুমি যা খুঁজছো, ওরকম এক শহর আমি জানি- জঙ্গলে আমি তার কিছু নিদর্শন পেয়েছি। তমন হিরাম সাহেব ১৯১১ সালে প্রথম এই মাচু পিছু আবিষ্কার করেন।

মাচু পিচুর সৌন্দর্যর প্রধান কারণ এখানে পাহাড়গুলি খাড়াই উঠে গেছে আবার আচমকা শেষ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে যেন বিভিন্ন পর্বত তার চূড়া মেলে দিয়েছে। সবগুলি সবুজে মোড়া আর তার মাঝে ভগ্নস্তূপ, রাস্তা, বাড়ী- সব মিলে মনোরম শোভা।

ভিক্টর প্রথমে আমাদের ওপরে নিয়ে গেলো। ওপরে উঠছি তো উঠছি-ই- খাড়াই সিঁড়ি- পাথরের ধাপ – একটু করে উঠছি আর হাঁপিয়ে যাচ্ছি। একটা সুবিধা ছিলো যে মাচুপিচু কুজকোর থেকে খানিকটা নীচে- ৮৮০০ ফুট উচ্চতায়- ফলে উচ্চতা জনিত অসুবিধা প্রায় নেই। ধাপে ধাপে ওপরে উঠছি আর ছবি তুলছি- ধ্বংসস্তূপের – বিভিন্ন দিক থাকার থেকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে- তাও যেন মন ভরে না। একদম সর্বোচ্চ্য শিখরে ওঠার পর আবার ধাপে ধাপে নামা- এবার এক একটি জায়গায় ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে। কোথাও ইনকাদের বাড়ী , কোথাও বা অভিজাত সম্প্রদায়ের থাকার জায়গা, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা ওয়ার্কশপ আবার কোথাও বা পাঠশালা। পরবর্তী তিনটে ঘন্টা শুধু উঠছি, নামছি আর দেখছি। অবশেষে যখন তিনটে বাজলো- শরীর আর চলছে না, হাঁটু দুটো বিদ্রোহ করছে আর আমাদের সাড়ে চারটেয় ট্রেন, সেটা ধরতে পারবো কিনা সে চিন্তাও ছিলো, অতএব ফেরার পালা। আবার বাসের জন্য দীর্ঘ লাইন, তারপর ট্রেন, আবার বাস ও পরে ট্যাক্সি ধরে হোটেলে যখন এলাম- রাত দশটা বেজে গিয়েছে।

১৯শে এপ্রিল ২০১৯- কুজকো থেকে সেক্রেড ভ্যালি ও সাউথ ভ্যালি

আজ একটু সকাল সকাল বেরুতে হলো। প্রধান কারণ – আজ অনেককিছু দেখার আছে। প্রথমে দেখবো সেক্রেড ভ্যালির দুই অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য সাকসাহুয়ামান (Sacsayhuaman)

ও পিসাক ভ্যালি। তারপর যাবো সাউথ ভ্যালি। এখানেও খান চারেক দ্রষ্টব্য আছে। আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড মারকো সাড়ে সাতটায় হাজির। হোটেলের অসাধারণ ব্রেকফার্স্ট চিবুতে চিবুতে উঠে বসলাম গাড়ীতে। গাড়ী চললো সাকসাহুয়ামান। সাড়ে বারো হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের মাথায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনকা রাজা পাচাকুয়েকের বানানো এ এক অমর সৃষ্টি । ৩০০০ হেক্টর জায়গার ওপর এই বিশাল কান্ডতে অনেক পাথরই একশো টনের বেশী ওজন। সেগুলো কারাই বা ওপরে আনলো আর কারাই বা তার ধার কেটে গ্রুভ বানিয়ে ভূমিকম্প নিরোধী ইন্টারলকিং করে পাথরগুলো সাজালো সে এক রহস্য।

সাকসাহুয়ামান এক বিরাট জায়গা। ভালো করে পুরোটা দেখতে গেলে সারাদিন লেগে যাবে। অতোটা সম্ভব নয়- এক তো সময়ের অভাব দ্বিতীয়ত পা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। কাজেই দেড় ঘন্টা ধরে যতোটা পারলাম দেখলাম। মারকো অনেক স্কেচ এনেছিলো সেগুলো দেখে সম্যক আইডিয়া হলো। মারকো বললো এটা বানানো হয়েছিলো মন্দির হিসাবে কিন্তু স্প্যানিশরা এর বিরাট বিরাট পাথরের দেওয়াল দেখে একে দুর্গ মনে করে আক্রমণ করে। কিন্তু ঐ ভারী পাথরদের টলাতে পারেনি।

বেলা দশটা নাগাদ এলাম ত্রিশ কিলোমিটার দূর পিসকোর পথে। এটাও পাহাড়ের ওপর। মনে মনে ভাবছিলাম, হায় রে, ইনকারা সব কিছু কেন পাহাড়ের মাথায় করেছে? এক আধটা তো মাটির লেভেলে বানাতে পারতো! ১২০০০ ফুট ওপরে পিসাক বহু শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে। এখানে অজস্র টেরেস বানানো চাষ আবাদের জন্য, প্রচুর খাড়া দেওয়াল তোলা পিসাককে রক্ষার জন্য। অজস্র বাড়ী,ইনকাদের চানের জায়গা এবং সংরক্ষিত মৃতদেহ রাখার বিরাট জায়গা, টানেল- সবমিলে এক বিস্তীর্ণ জায়গ জুড়ে বিরাট যজ্ঞ। এখানেও বারংবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পা আবার থরথর করে কাঁপছে মাঝে মাঝেই । তাই ঘন্টা খানেক ঘুরে ক্ষান্ত দিলাম। ধীরে ধীরে নেমে এলাম গাড়ীতে।

মারকো আবার যাত্রা শুরু করলো। এবার চলেছি সাউথ ভ্যালি। অনেকটা রাস্তা সেক্রেড ভ্যালি থেকে। মাঝে মাঝেই পথের দু ধারে পড়ছে কিনোয়া অথবা ভুট্টার ক্ষেত। অবশেষে বেলা একটায় এলাম আনডাহুয়ালিলাস(Andahuaylillas) চার্চ । কুজকো থেকে ৪১ কিলোমিটার দূর আর ষোড়শ শতাব্দীতে বানানো এই চার্চের ভিতরে অসাধারণ কাজ আছে। বিভিন্ন রঙ্গীন আঁকা মুর‍্যাল দেখে মন ভরে গেলো।

বেলা দুটো বাজে, ক্ষিদে পেয়েছে প্রচন্ড। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য – আজ গুড ফ্রাইডে বলে সব দোকান বন্ধ। তাই ক্ষিদে চেপে চললাম পিকিলাকটার(Piquillacta) দিকে। পিকিলাকটা হচ্ছে প্রাক ইনকা যুগে বানানো একটি ছোট শহর- ওয়ারি সম্প্রদায়ের লোকেরা ৬০০-১০০০ সালে বানিয়েছিলো। এই ধংসস্তুপের কথা আলাদা করে কিছু বলবো না কেননা এখানের সৌন্দর্য রুক্ষ- শুধু পাথরের দেওয়ালগুলি অবশিষ্ট আছে।

ক্ষিদের চোটে বেশীক্ষণ সময় দিলাম না। আড়াইটে নাগাদ চললাম সাউথ ভ্যালির শেষ গন্তব্য স্থল টিপোনের(Tipon) দিকে। 

৫০০ একর জায়গার ওপর বানানো টিপন হচ্ছে ইনকা যুগের আর এক আশ্চর্য জায়গা। টিপনে অজস্র টেরেস বানানো হয়েছিলো চাষ আবাদের জন্য আর তার জল দেওয়ার জন্য ছিলো এক অদ্ভুত ব্যাবস্থা। পাহাড়ের ওপর এক সূর্যমন্দির আর সেখানের ভূগর্ভস্ত্য জলকে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে টেরেসে পাঠানো হয়েছে যাতে জলের সুব্যবস্থা থাকে। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের চ্যানেলে আজও জল বয়ে যাচ্ছে। ওপরে অনেকক্ষণ বসলাম। ঠান্ডা হাওয়াতে শরীরের আরাম হচ্ছিলো। 

অবশেষে বিকাল চারটেয় ওখান থেকে ফেরার রাস্তা ধরা। কুজকোর “প্লাজা দ্য আরমাসে” এসে খানিকক্ষণ বসে চললাম কুজকোর প্রধান আকর্ষণ কোরিকাঞ্চার মন্দিরে।

কোরিকাঞ্চার মন্দির কুজকোর বুকেই - প্লাজা দ্য আরমাস থেকে দশ মিনিট হাঁটা রাস্তা। ইনকা আমলে কুজকো ছিলো রাজধানী আর তার প্রধাণ আকর্ষণ ছিলো কোরিকাঞ্চার অর্থাৎ সোনার মন্দির। সূর্য দেবতার মন্দির ছিলো সোনা দিয়ে মোড়া। “সূর্য কাঁদলে সোনা” বই তে পাতার পর পাতা কোরিকাঞ্চা মন্দিরের ওপর লেখা পড়ে মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে । টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলাম। আতাহুয়ালপার মুক্তির জন্য এখানকার কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা গেছে স্প্যানিশদের গর্ভে । তাতেও শান্তি পায় নি স্প্যানিশদল। মন্দিরের অধিকাংশ অংশ ভেঙ্গে গড়ে তুলেছে গির্জা সান ডোমিনাগো। সব কিছু ভাঙলেও মন্দিরের ফাউন্ডেশন ও কিছু অংশ আপ্রাণ চেষ্টা করেও ভাঙ্গা যায় নি- এমনই মজবুত। গির্জায় খানিকক্ষণ কাটিয়ে মন্দিরের যা অবশিষ্ট-তা দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে।এককালে এর সব পাথরেরে দেওয়াল ছিলো সোনায় মোড়া। আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটা সূর্য ঘড়ি ছিলো তার কিছুটা অংশ পড়ে আছে। ইনকা আমলে সূর্য যখন উত্তরায়নে যেতো অর্থাৎ ২৩ শে জুন, তখন কোরিকাঞ্চার পুরোহিত বিরাট শোভাযাত্রা করে যেতেন সমস্ত ধন দৌলত নিয়ে এমনকি মৃত সব ইনকাদের ও মমি থাকতো শোভাযাত্রায়। যাওয়া হতো সাকসাহুয়ামান-এর মন্দিরে। আজও এক সপ্তাহ ব্যাপী ইনকা রাইমি অনুষ্ঠান পালিত হয় কুজকোয় প্রতি বছর।

কোরিকাঞ্চার মন্দির দেখার পর গেলাম কোরিকাঞ্চা মিউজিয়ামে। এখানে কিছু প্রত্নত্মাতিক নিদর্শন রাখা আছে। খানিকক্ষণ দেখে বিকাল ছটায় ক্লান্ত শরীরটাকে আরাম দেওয়ার জন্য চলে এলাম হাঁটাপথে হোটেলে।

২০ই এপ্রিল ২০১৯- কুজকোতে

আজও সকাল আটটায় গাড়ী এসে হাজির। আজকের গন্তব্য কুজকোর কাছের তিন ইনকা যুগের নিদর্শন । তার প্রথমটি হলো টাম্বোমাচায়(Tambomachay) – এটি কুজকোর থেকে প্রায় ছ কিলোমিটার দূর। ১২৩০০ ফুট উচ্চতায় এই জায়গাটি অনেকখানি পরিসর নিয়ে তৈরী। এখানে ভু গর্ভস্ত জলকে ক্যাসকেডিং করে আনা হয়েছে। এটি প্রধানত বিশ্রাম ও চানের জায়গা বলে পরিচিতি ছিলো ইনকা আমলে যাকে আজকের দিনে আমরা বলি শাওনা বাথ।

এর থেকে বেরিয়ে অল্প দূরে একটি ভগ্নস্তুপ- যার শুধু দেওয়াল গুলি অবশিষ্ট আছে। এর নাম পুকাপুকারা (Pukapukara) অর্থাৎ লাল দুর্গ ।এই বাড়ীটি ছিলো ইনকাদের মিলিটারী বেস। এছাড়া যে সব ডাক হরকরা, যাদের চাসকি বলা হতো তারা এখানে বিশ্রামও নিতো। আজ এর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই।

 পুকাপুকারার পর আমাদের শেষ গন্তব্য স্থল হলো কোয়েনকো(Qenqo) – প্রায় দু কিলোমিটার দূর। কোয়েনকো একটি পাহাড়ী গুহার মধ্য দিয়ে একটি বিরাট পাথরের বেদী। এখানে বলি দেওয়া হতো ইনকা আমলে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে। যে পাথরের ওপর এতো বলি হয়েছে, তাকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। এখন কিরকম নিরীহ ভাবে পড়ে আছে কিন্তু কতো বলির সাক্ষী হে পাথর- তুমি নীরব কেন?

কুজকোয় প্রায় সবকিছুই দেখা হলো। তবুও যেন মন চাইছিলো না কুজকো ছেড়ে যেতে। মন চাইছিলো আরো কদিন থাকি, ইতিহাসকে আঁকড়ে রাখি আরো কটা দিন নিজের মতো করে। কিন্তু উপায় নেই। দেখতে দেখতে লিমা যাওয়ার প্লেনের সময় হয়ে গেলো। তাই হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে চেক আউট করলাম। ট্যাকসি করে এলাম আধ ঘন্টার রাস্তা কুজকো এয়ারপোর্ট , তারপর ওখান থেকে দেড় ঘন্টার ফ্লাইটে এলাম লিমা। আশ্রয় নিলাম আগের হোটেলেই।

২১ শে এপ্রিল ২০১৯- বিদায় বেলায়

লিমায় যা দেখার, আসার পথে মোটামুটি তা দেখে ফেলেছি। বাকী ছিলো হুয়াকা পুকলানা(Huaca Pucllana), যেটা আমাদের মিরাফ্লোয়েসের হোটেল থেকে খুব একটা দূর নয় -বলা যায় হাঁটা রাস্তা। এটা প্রাক ইনকা যুগের সূর্য মন্দিরের ধংসস্তূপ। কিন্তু কি জানি কেন, শরীর আর মন দুই সায় দিলো না। কুজকো দেখার পর নতুন করে আর কিছু দেখার উৎসাহটাই যেন হারিয়ে ফেলেছি। অতএব হুয়াকা পুকলানা বাদ দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম লারকোমার (Larcomer) । প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর এই তিনতলা ম্যলটি অসাধারণ। সমুদ্রর বাঁকের ওপর এই ম্যলে অনেকগুলি ব্যালকনি আছে, যেখান থেকে সমুদ্রর রূপ সামনা সামনি প্রত্যক্ষ করা যায়। 

আছে অনেকগুলি মন মাতানো খাবারের ফুড কোর্ট । অসাধারণ কফি, অজস্র দোকান- বিশেষ করে বেবী আল্পাকার সোয়টার ,চাদর, স্কার্ফ কেনার জন্য আদর্শ। ওখানে প্রচুর কেনাকাটা , খাওয়া দাওয়া করে সারাটাদিন আনন্দে কাটালাম। তারপর বিকাল বেলায় হোটেল ফেরা ও ওখান থেকে লিমা এয়ারপোর্ট। আবার সেই বারো ঘন্টার ফ্লাইটে আমস্টারডাম ও ওখান থেকে ঘন্টা খানেকের আর একটি প্লেনে লন্ডন। আর এই সাথে শেষ হলো আমাদের প্রথম লাতিন আমেরিকার পেরু ভ্রমণ। বেড়ানো শেষ কিন্তু মনে দাগ রয়ে গেলো চিরস্থায়ী।

সমাপ্ত